Category Archives: Отдых

КОНОПАЧЕНИЕ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Укладывая бревна или брусья, между ними прокладывают утеплитель (пеньку, сухой мох, паклю и др.). После того как закончится усадка, между брусьями (бревнами) появятся отверстия, поэтому требуется конопачение. Данное мероприятие осуществляют с помощью особых приспособлений, которые называют конопатками (рис. 94).

Рис. 94. Конопатки

Происходит это следующим образом: подготовленный утеплитель расстилают ровным слоем поперек паза и с помощью конопатки вталкивают в пазы. При этом волокна, как минимум, на 5 см должны выступать с обеих сторон. Если применяется войлок, то его предварительно надо пропитать битумом или смолой и высушить.
Различают 2 способа конопачения – «врастяжку» и «внабор» (рис. 95).
Первый способ применяют при заделке пазов и щелей. Для этого паклю распластывают и вталкивают в паз, пока он не заполнится. После этого ее уплотняют наборной конопаткой, скручивают валиком и с силой вбивают в паз, одновременно захватывая выступающие волокна.
Способ «внабор» удобен в том случае, если пазы и щели очень широкие. Последовательность действий такова: из пакли вытягивают пряди толщиной до 2 см и сматывают ее в клубки, потом из образовавшейся «нитки» делают петли и плотно забивают в паз. Закончив вбивать, паклю уплотняют по верхней и нижней кромкам. Конопатить начинают с нижних венцов, проходят по периметру дома, а затем переходят на следующий уровень. Такой порядок необходим для того, чтобы не допустить перекоса стен, причем первоначально проводят наружное конопачение, а потом внутреннее. Поскольку в процессе конопачения высота смен возрастает примерно на 15 см, вокруг печной трубы убирают засыпку и смазку. По окончании работ зазор заполняют вновь.

Рис. 95. Конопачение: а – «врастяжку»; б – «внабор»

Углы при конопачении надо обработать особенно тщательно, так как именно сквозь них дует особенно сильно. Чтобы утеплитель не выпадал из углов, их окрашивают масляной краской.
К новым технологиям относится дом из клееного бруса. В нашей стране он еще только начинает использоваться, поскольку материал, применяемый при его строительстве очень дорогой (обходится дороже кирпича), так как он поставляется на рынок зарубежными фирмами. Клееный брус обладает всеми преимуществами струганного бревна, но превосходит его в плане долговечности и прочности. Благодаря особой технологии изготовления стены из этого материала не дают усадки.
Для индивидуального строительства применяют брус толщиной 250 мм. Дома из клееного бруса, выполненного из кедровых досок, относятся к элитному домостроению. Такой брус имеет толщину 500 мм.

БРУСЧАТЫЕ СТЕНЫ

Стены из брусьев менее трудоемки, чем рубленые, так как все необходимые подготовительные операции осуществляются на комбинатах (выполняются врубки, изготавливаются нагели и шпонки). Толщина брусьев зависит от климатического пояса и составляет 150 мм при температуре –30° С, 180 мм при температуре –40° С, а для внутренних брусьев она составляет 100 мм. Высота брусьев, предназначенных для внутренних и наружных стен, одинаковая – 150 или 180 мм. Детали стен из брусьев и способы их соединения проиллюстрированы на рис. 92.

Рис. 92. Детали брусчатых стен: а – угловое соединение наружных стен на шпонках; б – соединение наружной и внутренней стены; в – соединение брусьев «вполдерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 – нагель; 3 – шпонка; 4 – брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 – оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип

Брусчатые стены отличаются от бревенчатых тем, что они сразу собираются на предназначенных для них фундаментах (рис. 93).

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ БРЕВЕН

Углы бревен можно скреплять 2 способами. Один из них называется «в чашку», то есть с остатком, другой – «в лапу», то есть без остатка. 1-й способ имеет ряд недостатков:
1) в процессе рубки с каждого бревна удаляются лишние 50 см;
2) возникают трудности с последующей облицовкой или обшивкой наружных стен.
Способ «в лапу» в этом смысле экономичнее, но он требует более высокого мастерства плотника.
Сопряжение продольных и поперечных стен осуществляют путем различных врубок: «в чашку», «в лапу», «сковороднем» (рис. 91).

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

1. При рубке дверных венцов бревна доходят до дверной коробки и крепятся к ней. Чтобы не допустить нарушения вертикальности стен и образования просветов, длину каждого бревна-коротыша необходимо строго проверять. Их крепят к дверной коробке шипами, которые вставляют на концах бревен, а на дверной коробке готовят гнезда под них.
2. Не следует использовать коротыши от разных бревен, иначе по сторонам дверной коробки будут уложены разные по высоте бревна.
3. Во избежание ошибок на коротышах следует отмечать вершину и комель, что потом во многом упростит устройство дверных и оконных проемов.

РУБЛЕНЫЕ СТЕНЫ

Для сруба лучше всего подходят прямые стволы деревьев лиственных или хвойных пород, имеющие сбег не более 1 см на 1 м длины. Толщина бревен зависит от минимальных зимних температур воздуха. Чем она ниже, тем больше толщина бревен: до –30° С – 22–26 см, ниже –35° С – 24–36 см.
Длина бревен зависит от габаритов и планировки дома с учетом необходимых припусков. В процессе естественной сушки древесина деформируется. При влажности 15% ее продольные размеры уменьшаются на 0,1%, а поперечные – на 3–6%.
Бревенчатые стены (рис. 90) рубят непосредственно рядом с местом установки, затем укладывают их «насухо», то есть без пакли, и оставляют примерно на 6–9 месяцев, в течение которых их влажность снизится примерно в 3–5 раз.
Рис. 90. Бревенчатая стена: 1 – отмостка; 2 – цоколь-завалинка; 3 – брвенчатый сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропильная нога; 11 – засыпка; 12 – кровля

После этого бревна маркируют, сруб раскатывают и возводят на соответствующем фундаменте с применением пакли. Швы между бревнами нуждаются в двукратном конопачении – при сборке и после окончательной усушки и усадки (через 1–1,5 года).
Ряд бревен, которые образуют периметр дома, называется венцом. Он представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из бревен, уложенных под углом 90° друг к другу. Устройство сруба начинается с укладки 1-го окладного венца. На него специально отбирают более толстые бревна, отесанные на 2 канта – с нижней и внутренней сторон. Чтобы выполнить кант, по отвесу на торцах бревна чертят вертикальные линии, обозначающие его плоскость. Затем закрепляют шнур и очерчивают его положение на поверхности бревна. То же самое проделывают с другой линией, после чего с закрепленного бревна стесывают кант. Так как бревна в продольных и поперечных стенах смещены на половину своей высоты, под 1-й венец на противоположных стенах подкладывают брусья или пластины. Можно также предусмотреть и разновысокий цоколь. Если окладной венец обтесывают на 2 канта (один с внутренней стороны, другой – с той, которой бревно ляжет на фундамент), то бревна для стен имеют 1 кант (только с внутренней стороны). Для большей плотности и устойчивости его ширину делают не менее 15 см.
Окладной венец кладут по уровню, соблюдая горизонтальность поверхности. 2-й венец сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Его ширина различна, она зависит от климатических условий и варьирует в пределах от 13 до 15 см. Форма паза также играет важную роль. Удачная форма – полуокружность, наихудшая – треугольник.
В качестве утеплителя используют мох, войлок и паклю, которые вкладывают в пазы. Для большей устойчивости венцы соединяют вставными шипами, имеющими следующие размеры:
1) высота – 12–15 см;
2) ширина – 5–7 см;
3) толщина – 2,5 см.
Шипы распределяют в шахматном порядке примерно через 1,5–2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов следует снять на фаску, тогда они лучше войдут в предназначенные для них гнезда. В простенках шипы ставят по-особенному – друг над другом (причем не более 2 штук) на расстоянии примерно 20 см от края. Отверстия для них должны иметь некоторый запас на усадку по высоте. Это означает, что их высота должна быть на 1,5–2 см больше шипа. Остальные венцы укладывают таким же способом. Очень важно поднять сруб сразу на задуманную высоту, так как это поможет избежать перекосов, которые неизбежно возникают, если рубка осуществляется частями.
Как и кирпичные стены, которые укладывают ложками и тычками, бревна кладут поочередно комлями (это часть дерева, которая находится ближе к корню) в разные стороны. Это необходимо для того, чтобы соблюсти общую горизонтальность.

СБОРКА СРУБА ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

Деревянный дом, как и другие, начинается с укладки фундамента. Стены в этом случае оказывают на фундамент сравнительно небольшую нагрузку – от 40 до 120 кН. Мелкозаглубленный ленточный фундамент будет оптимальным решением для деревянного сруба, тем более что его сооружение сократит расходы примерно в 2 раза. Междуэтажные перекрытия также должны быть деревянными. В качестве балок обычно применяют бревна. Чтобы не возникал так называемый эффект мембраны, в зависимости от расстояния между балками и ширины пролета определяется сечение балок (табл. 22).

Таблица 22
Сечение балок перекрытий

Примечание. С помощью таблицы можно определить минимальное сечение балок для пролетов 2–6 м. Приведенные данные применимы к большинству малоэтажных зданий. Если расстояние между балками составляет более 1 м, нужно руководствоваться нижним значением той же строки. Величина пролета равна расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих плюс 20 см. При отсутствии брусьев с указанным сечением их заменяют сбитыми досками (брус размером 14 х 10 см равен 2 доскам размером 14 х 5см).

Наступил последний этап строительства дома – устройство крыши. Хотим предостеречь вас от часто допускаемой ошибки, которая заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, которые вместе с фронтонами образуют единую конструкцию. Во время осадки фронтонов:
1) верхняя часть (и конек тоже) может сместиться вниз на 25–35 см;
2) угол соединения стропильных ног в коньке возрастет, следовательно, коньковая вязка нарушается;
3) стропила сместятся примерно на 10–20 см, в результате чего карнизная вязка нарушится;
4) ригеля, которые поддерживают крышу, начнут тянуть ее вниз;
5) во фронтонах могут появиться щели.
Чтобы не допустить таких осложнений, мансардный этаж или только фронтоны следует выполнить в виде каркаса, который, будучи обшитым блокхаузом, будет имитировать бревна.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

Возведение любого строения, в том числе и жилого дома, должно начинаться с разработки проекта. Грамотно выполненный проект позволяет сэкономить около 30% средств. В этом нуждается и дом из оцилиндрованного бревна, поскольку детали изготавливаются в условиях производства и любая допущенная ошибка приведет в невозможности сборки дома.
В проект входят следующие документы:
– пояснительная записка;
– план фундамента;
– планы этажей;
– фасад с представленным цветовым решением;
– поперечные и продольные разрезы.

СУХОЕ ИЛИ ВЛАЖНОЕ

Необходимо сказать, что традиционно дома строятся из древесины естественной влажности. Данный факт объясняется просто: ее снижение происходит постепенно и равномерно. Бревна, уменьшающиеся в объеме, под собственным весом и тяжестью вышележащих венцов оседают, вплотную прилегая друг к другу. В результате продуваемость стен тоже снижается. Следовательно, теплоизоляционные свойства дома улучшаются.
Рубленая конструкция не должна иметь ни одного жесткого крепления, так как примерно за 1,5–2 года сруб даст усадку (5–7%), которой ничто не должно препятствовать. При этом продольные усушка и разбухание древесины существенно отличаются от поперечных, поэтому для всех вертикальных конструкций следует предусмотреть компенсаторы усадки, с помощью которых можно будет отрегулировать высоту строения и не нарушить его геометрию. Бревна скрепляют шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20–25 мм. Расстояние между ними не должно превышать 1,5–5 м. В 1-й год бревно даст много трещин, затем появится и основная трещина, которая обычно пролегает в месте нахождения годовых колец. Постепенно все трещины стянутся, а бревно обретет гладкость.
При высушивании леса в сушилке влажность древесины не бывает равномерной. Когда ее привозят к месту строительства, она вновь набирает влагу из окружающего воздуха, что может привести даже к искривлению бревен. В результате скрепить их нагелями станет невозможно, и тогда придется прибегнуть к использованию металлической арматуры, что тоже будет иметь отрицательные последствия. Усадка сруба и уплотнение будут отличаться от естественных, бревна начнут разбухать и выпячиваться из сруба. Чтобы не допустить разрушения конструкции, придется использовать стальные стяжки.

ИЗ КАКОЙ ДРЕВЕСИНЫ СТРОИТЬ ДОМ

Что выбрать: ель, сосну или лиственницу? Это далеко не праздный вопрос. Но и ответ на него очевиден – конечно, лиственницу. Это объясняется многими факторами:
1. Ее древесина практически не подвержена воздействию влаги.
2. Она обладает узкой заболонью (ядром), благодаря чему она полностью снимается при оцилиндровке, а бревна не синеют.
3. Смола лиственницы отличается особыми антисептическими свойствами, поэтому древесина не поражается жучком и не требует обработки антисептиками.
4. Высокая огнестойкость (в 2 раза выше, чем у сосны).
5. Древесина лиственницы содержит антиоксиданты, что благоприятно отражается на здоровье жильцов.
К сожалению, этот материал очень дорог, поэтому приходится выбирать из 2 оставшихся вариантов. Большинство склоняется к сосне, хотя физические свойства этих пород деревьев достаточно схожи. У ели более рыхлая структура, поэтому дом из нее будет теплее. Что касается воздействия внешних факторов, современные антисептические средства позволяют успешно справляться и с этой проблемой.
По химическим свойствам они тоже близки: содержание целлюлозы в них практически одинаково (в ели – 44,1%, в сосне – 41,9%). То же самое касается и лигнина (в ели – 28,9%, в сосне – 25,5%).
Сосна чаще поражается табачным жучком и синеет, но и это при нынешнем уровне технологий не является катастрофой. Современный рынок предлагает широкий спектр антисептических средств, которые предназначены как для внешней, так и для внутренней обработки. Кроме того, для тепловых замков (пропитываются утеплители – джутово-льняное полотно) предусмотрены особые составы. Благодаря этому максимально защищенный дом остается экологически безопасным.
Что касается горючести дерева, то и тут нужно констатировать, что антипиреновые средства нашли широкое применение в строительной индустрии и способны сделать дерево практически несгораемым.

ТИПЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Традиционным материалом для строительства в нашей стране является дерево. Деревянные дома характеризуются особым микроклиматом, поскольку при повышенной сухости могут отдавать накопленную влагу, а при повышенной влажности – впитывать ее. Особые качества древесины позволяют сооружать дома в условиях любого климата и поддерживать в них высокий уровень комфорта. В зависимости от конструкции они делятся на несколько типов:
– из оцилиндрованного бревна;
– рубленые;
– брусчатые;
– каркасные.
Каждый из них отличается не только конструктивными особенностями и способами возведения, но и материалами.
Современный отечественный рынок предлагает каркасные дома, выполненные по различной технологии (канадской, финской и др.), разница между которыми заключается только в применении различных материалов, но суть одна – брусовый каркас, облицованный каким-либо материалом (например, вагонкой, сайдингом и др.), а между ними помещен утеплитель. Дома такого типа теплые и достаточно дешевые, но при сравнении с домами из бруса и бревна уступают им по комфортности и экологичности, поскольку насыщены синтетическими материалами, которые затрудняют воздухо– и влагообмен. Сквозь бревно и брус при условии закрытого помещения происходит обмен примерно 30% процентов воздуха в сутки.
Дома из оцилиндрованного бревна обходятся примерно на 15–20% дороже каркасных и соответствуют перечисленным выше требованиям. Технология строительства хороша тем, что трудоемкие деревообрабатывающие операции осуществляются в условиях производства, поэтому на стройплощадку поступает не полуфабрикат, а полноценные детали, которые предстоит только собрать. Оцилиндрованное бревно – это достаточно новый материал. Современные технологии дают возможность производить изделия диаметром от 24 см и больше. По своим техническим характеристикам они не отличаются от бревна, обработанного вручную.
Дома из обыкновенного бруса раньше были наиболее распространенными ввиду их кажущейся дешевизны. На самом деле стоимость такого дома примерно на 15% больше стоимости такого же по площади дома из оцилиндрованного бревна, что объясняется тем, что у бруса отсутствует тепловой замок, поэтому требуется особая система внутреннего и наружного утепления, которая поглотит все средства, сэкономленные при покупке бруса.
Строительство рубленого дома отличается трудоемкостью и занимает значительное время. По сравнению с предыдущими конструкциями сооружение такого дома обойдется дороже всего. Кроме того, к его отделке можно будет приступить только через 1 год, тогда как остальные отделываются и заселяются сразу.

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСИНЫ

В результате неквалифицированной распилки, сушки и из-за пороков самой древесины возможно появление различных дефектов. Наиболее часто встречающимися являются отход от габаритов и обзол (наличие необработанной древесины на кромках). Нарушение процесса сушки приводит к появлению перекосов, выгибания, растрескивания, искривления и покоробленности. При строительстве деревянного дома использование дефектной древесины нежелательно.

ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Деревья делятся на хвойные и лиственные. В стройиндустрии обычно используют древесину хвойных деревьев, что объясняется их биостойкостью, то есть устойчивостью к гниению и поражению грибковыми заболеваниями и насекомыми. К хвойным относятся сосна, ель и лиственница. Лиственные породы обычно применяют для внутренней отделки помещений – это дуб, бук и береза. Помимо ели и сосны, находят применение и другие виды древесины. Например, из березы изготавливают фанеру, строительные плиты и паркет. А из осины – доски для сауны, поскольку она, по сравнению с другими видами, меньше нагревается.
На прочностные качества древесины влияют следующие параметры:
1) размер, расположение и форма сучьев;
2) обзол;
3) наклонные волокна;
4) гниль.
Под действием различных факторов возможно разрушение древесины. К ним относятся огонь, биологическое (грибы, насекомые, водоросли, бактерии и цветковые растения) и климатическое (атмосферный осадки, ультрафиолетовое излучение, ветровые нагрузки и колебания температуры) воздействие. Новые технологии, применяемые в строительстве, позволяют получать пиломатериалы необходимого размера и любой длины.
Речь идет о технологии использования клеевых пальцевидных соединений, что существенно уменьшает количество отходов. При этом получаются столь прочные изделия, что они используются в качестве балок

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Свойства, которыми обладает материал без изменения химического состава и нарушения целостности, называются физическими. Для древесины, используемой в строительстве, это в первую очередь внешний вид, влажность, плотность и твердость.
Внешний вид древесины характеризуется такими качествами, как блеск, цвет и текстура. Цвет древесины зависит от экстрактивных веществ, входящих в ее состав. Спектр очень широк – от белого до черного. Насыщенность цвета зависит от места произрастания. Самый яркий цвет свойствен древесине тропических деревьев.
Блеск зависит от плотности и самой структуры древесины: чем она плотнее, тем лучше отражает свет.
Текстура рисунка на срезе, характер которого зависит от породы дерева и направления распила, а также определяет декоративную ценность древесины.
Влажность – это характеристика, которая определяет свойства древесины. Влага бывает свободной (именно она испаряется в первую очередь) и связанной (ее потеря изменяется в зависимости от физико-механических качеств древесины). Свежесрубленной дерево имеет влажность 50–100%. При испарении свободной влаги достигается точка насыщения волокна, которая равна примерно 30%. После ее прохождения испаряется связанная влага, что приводит к уменьшению объема и линейных размеров древесины (это называется усушкой). При нарушении процесса сушки возможны различные деформации. Степень усушки зависит от породы дерева (табл. 20).

Таблица 20
Степень усушки разных пород деревьев

Плотность древесины – это отношение массы к объему (единица измерения – кг/м ——-). Она зависит от влажности. Физико-механические показатели определяются при влажности 12%. Чем плотнее древесина, тем она прочнее и меньше подвержена истиранию. Плюс плотной древесины – высокая прочность соединения с использованием крепежных средств. Минус – плохая впитыва-емость антисептиков.
Твердость – это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел, что определяется ее влажностью. По степени твердости деревья также делятся на группы (табл. 21).

Таблица 21
Классификация пород деревьев по твердости древесины

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Пиломатериалы, которые сегодня используются в строительстве, изготавливаются практически только из сосны или ели. К ним предъявляются определенные требования, поскольку от дерева, применяющегося в несущих конструкциях, требуется высокая прочность, а если в каких-либо элементах видна поверхность дерева, важен ее внешний вид. Древесина, из которой изготавливаются полы, должна быть износоустойчивой. В ряде конструкций существенное значение имеют также огне– и биостойкость.

СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Ствол дерева состоит из древесины, сердцевины и коры (рис. 84).

Рис. 84. Строение ствола дерева: 1 – сердцевина; 2 – ядро; 3 – заболонь; 4 – луб; 5 – кора

Сердцевина – небольшая центральную часть ствола, которая хорошо заметна на разрезе. Она похожа на пятнышко диаметром 2–5 мм коричневатого цвета, чаще всего круглой формы. Поскольку сердцевина отличается большей мягкостью, попадание ее в пиломатериал снижает его механические характеристики. Древесина является основной частью ствола. Одни породы деревьев имеют ядро (это внутренняя плотная часть древесины), другие – нет. Последние называются заболонными (безъядерными).
Кора представлена 2 слоями – наружным (коркой) и внутренним (лубом). Первая призвана защищать луб и камбий от неблагоприятный внешних воздействий. Предназначение луба – доставка питательных веществ по стволу, а за счет камбия происходит прирост древесины и коры.
Для получения качественных пиломатериалов (досок, брусьев) необходимо правильно распилить ствол. Различают поперечный, радиальный и тангенциальный виды распила дерева (рис. 85).

Рис. 85. Основные разрезы ствола: 1 – поперечный; 2 – радиальный; 3 – тангенциальный

По рисунку на спиле можно определить, какой из этих видов использовался. На поперечный указывают концентрические круги, на радиальный – продольные полосы, а на тангенциальный – извилистые конусообразные линии. Кроме того, на поперечном срезе видны линии, тянущиеся от центра к коре. Они называются сердцевинными лучами и по-разному выделяются у деревьев разных пород.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН

В основе данной технологии лежит возведение несущих стен из монолитного железобетона, заключенного в неснимаемую опалубку из особого строительного пенополистирола.
Эта технология представляет собой универсальную систему, которую можно использовать при выкладывании стен любого объекта. В чем состоят особенности и преимущества системы «Изодом»?
Известно, что стены должны обладать рядом свойств, которые сделают пребывание в доме с ними комфортным. Для этого стена покрывается с 1 или 2 сторон особым материалом, который обеспечит ее звуко– и теплоизоляцию, а также не ухудшит ее несущие способности. Но стена может и не обрабатываться таким образом, следовательно, эту функцию должен выполнять материал, из которого сложена стена.
Для того чтобы стена отвечала требованиям тепло– и звукоизоляции, она должна быть пористой. Но при этом она теряет свои прочностные качества, поскольку она не устоит перед большими нагрузками. Для повышения ее статических свойств следует уменьшить количество пор, что, в свою очередь, снизит ее теплозащитные качества. Можно также увеличить толщину стен, чтобы сохранить как прочностные, так и теплосберегающие свойства стены. Но результатом этого станет нерациональный расход материалов.
Современные технологии предлагают выход из такой непростой ситуации: нужно покрыть стену 1 изоляционным слоем, выполненным из пенополистирола. Тогда статические, тепло– и звукоизоляционные свойства стены будут одинаково на высоком уровне. Но можно пойти дальше и утеплить стену с обеих сторон. В этом случае получается необычный по своим параметрам «сандвич».
На этом принципе и основана уникальная теплосберегающая технология «Изодом-2000».
Теплопроводность слоя пенополистирола толщиной 5 см равна теплопроводности, которую может обеспечить бетонная стена толщиной 2,5 м. При укладке двойного слоя пенополистирола температурные колебания несущей стены будут минимальными. Следовательно, всей конструкции здания будут не страшны температурные расширения, они будут также защищены и от трещинообразования.
Установлено, что стены с одинарной изоляцией или вовсе без таковой существенную часть тепла отдают на обогрев окружающей среды. Их температура быстро понижается вместе с падением столбика термометра. Чтобы поднять температуру воздуха в помещении с такими стенами, их приходится прогревать достаточно долго, в отличие от стен, построенных с применением технологии «Изодом».
В блоках неснимаемой опалубки предусмотрены специальные полости, которые в ходе строительства армируются и заливаются бетоном. Особая конструкция замков дает возможность быстро и легко соединять и укладывать блоки.
В результате сооружается монолитная бетонная стена, покрытая с 2 сторон тепло– и звукоизоляционным материалом из пенополистирола. Темп работы таков, что 2 человека за 3 дня могут построить дом площадью 100 м ——- Параметры стен:
1) толщина – 25, 30, 35 см (из них 15 см приходится на бетон, а 10, 15, 20 см – на пенополистирол);
2) чистый вес, то есть масса внешней и внутренней штукатурки, – 280–300 кг/м ——-;
3) расход бетона – примерно 125 л/м ——-
стены;
4) сопротивление теплоотдаче (Rо):
– для блоков серии 25 Rо – 2,4–2,9 м ——-
°С/Вт;
– для блоков серии 35 Rо – 3,6–4,3 м ——-
°С/Вт (без учета наружной и внутренней отделки и при эксплуатации в условиях климатических зон А и Б (СНиП II-3–79 «Строительная теплотехника»));
5) предел огнестойкости – 2,5 ч;
6) паропроницаемость – 40/100 по DIN 9108 (при оптимальной конструкции и эксплуатации конденсат на стенах не накапливается);
7) акустическая изоляция – 46 Дб;
8) допустимая высота объектов – до 15 м.
Каким образом осуществляется монтаж стен? Блоки из пенополистирола укладывают на фундамент, который предварительно самым тщательным образом выравнивают по горизонтали и защищают слоем гидроизоляции, в качестве которой можно использовать двухслойный рубероид на мастике.
1-й ряд. Блоки кладут на слой гидроизоляции по периметру дома, при этом через полости каждого из них необходимо пропустить вертикальные металлические стержни, скрепленные с фундаментом. В процессе работы в пазы блоков вкладывают стержни горизонтальной арматуры.
Укладывая блоки 1-го ряда, нужно там, где предусмотрено проектом, оформить откосы дверных проемов и отводы внутренних стен.
2-й ряд. Блоки этого ряда укладывают таким образом, чтобы вертикальные швы 1-го ряда были перекрыты по принципу кирпичной кладки со смещением 250 мм (для серии 25 МСО – модуль основной стеновой). Такой характер кладки фиксирует форму постройки. Чтобы соединить блоки из пенополистирола, достаточно нажать на их кромки. При этом замки, находящиеся в верхней и нижней частях кромки, плотно сомкнутся.
3-й ряд. Он является контрольным. Выкладывая его, блоки выравнивают по вертикальным швам.
После этого осуществляют сверку размеров и осевой точности стен с проектными. Теперь необходимо заглушить боковые отверстия блоков, которые образовались на участках их соединения (имеются в виду углы стен и проемы дверей). Для этого используют элементы ОВ (основной внутренний) и ОН (основной наружный). Кроме того, следует установить временные перемычки из блоков, которые предназначены для фиксации размеров проемов. Стягивающую перемычку укрепляют вертикальными подпорками. Это необходимо для того, чтобы не допустить ее разрушения под тяжестью поступающего бетона, после застывания которого перемычку удаляют.
Поток жидкого бетона должен поступать в определенной последовательности:
1) на углы;
2) на разветвления стены;
3) на откосы и края отверстий;
4) на средний участок полости стены.
Следующим этапом будет уплотнение бетона способом под названием «штыкование». При этом поверхность разравнивать не нужно – при последующей заливке бетона сцепление с предыдущим слоем будет лучше. Если после укладки прошло больше 6 ч, поверхность схватившегося слоя следует очистить от стекловидного цементного молочка и увлажнить.
Для стыковки внешних и внутренних несущих стен и углов нужно в боковых стенках одних блоков МСО с торца других блоков МСО вырезать фрагменты и пропустить через них металлическую арматуру, чтобы заливаемый бетон на этих участках образовал надежное соединение.
Если проект предусматривает создание арочных проемов, это осуществляется следующим образом. Их выкладывают всухую, затем вырезают желаемую конфигурацию, нижнюю часть которой покрывают металлическим листом (можно использовать любой другой материал). Этот лист послужит съемной опалубкой арочного проема. После этого выполняют армирование и бетонирование арочной перемычки, в основе которых лежит тот же принцип, что и при закладке плоских перемычек. Если потребуется, нижнюю часть арки можно утеплить листовым пенополистиролом.
После выполнения всех подготовительных мероприятий начинают заполнять бетоном пустоты в блоках. В процессе индивидуального строительства рациональнее проводить бетонирование 2–3 рядов, причем бетон готовится прямо на строительной площадке. Осуществляя бетонирование каждых 2 рядов, необходимо блоки, составляющие ряд верхнего края стены, оставлять в этом цикле пустыми: они будут служить стяжкой. Верхнюю кромку нужно защитить корректорами, чтобы в замки не заполнились бетоном. Эти корректоры предназначены для многократного применения.
Ход дальнейшей работы повторяется, а стены дома растут по спирали.
После того как будут подняты стены, укладывают перекрытия. Технология «Изодом-2000» предусматривает перекрытия из разного материала: как деревянные, так и из сборного либо монолитного бетона (это определяется проектом).
Например, одним из вариантов является перекрытие из монолитного бетона, который монтируется на стройплощадке и укладывается на лист профнастила. При необходимости прочность, звуко– и теплоизоляция такого перекрытия могут быть усилены с помощью утеплителя и армирования.
Форма и тип крыши также разнообразны и практически ничем не ограничены.
При возведении дома по системе «Изодом» нужно помнить, что герметичная опалубка препятствует отводу воды, поэтому ее количество в бетонной смеси нуждается в тщательном контроле. Чтобы обеспечить пластичность бетонной массы, в нее вводят пластификаторы.
Использование технологии «Изодом» не препятствует устройству подвального помещения, но при этом наружную поверхность пенополистирола нужно защитить от бокового давления грунта. Гидроизоляция традиционна.

Блоки ТИСЭ

Блоки ТИСЭ – это технология изготовления пустотных блоков в модулях на стройплощадке с применением недорогих местных материалов. Модуль представляет собой замкнутую форму с 2 пустотообразователями, которые зафиксированы 1 продольным и 4 поперечными штырями (рис. 83).
В комплект входят опалубка с выжимной панелью, трамбовкой, скребком, перегородкой и формовочным уголком. Разработаны 3 вида модулей (ТИСЭ-1, ТИСЭ-2, ТИСЭ-3) для стен, которые отличаются:
1) толщиной;
2) весом;
3) расходом материалов.
Возведение стен начинается с изготовления прямо на гидроизоляции фундамента 1-го ряда блоков. Остальные ряды формуются послойно на кладке без использования раствора. Для соединения необходимо только увлажнить нижний ряд водой. Полный цикл изготовления блоков составляет примерно 7–12 мин, что зависит от особенностей приготовления цементно-песчаной смеси. Для этого песок и цемент берут в соотношении 3 : 1, перемешивают в сухом виде, заливают водой и еще раз перемешивают. Количество воды должно быть таким, чтобы получилась жесткая масса, не растекающаяся после сжатия в кулаке. Раствор заливают в опалубку, уплотняют (при этом должно выступать цементное молочко) и оставляют для затвердевания.

Рис. 83. Форма для изготовления блоков ТИСЭ: 1 – форма; 2 – съемные пустотообразователи; 3 – ручка; 4 – продольный штырь; 5 – поперечный штырь; 6 – уголок-распорка; 7 – несущая рама; 8 – скребок; 9 – перегородка; 10 – трамбовка; 11 – уголок с торцевой перемычкой; 12 – выжимная панель

Стены, возведенные из блоков ТИСЭ, являются пустыми на всю высоту, в связи с чем в ней наблюдается конвективное движение воздуха, что снижает теплоизоляционные свойства. Для устранения этого негативного эффекта пустоты заполняют утеплителем, а стены облицовывают.
Блоки и панели из пенополистирола (пенопласта) в практике отечественного строительства появились в 1990-х гг. Пенопласт – это пористая пластмасса, которую производят путем вспенивания и термообработки полимеров. В результате температурного воздействия начинается усиленное выделение газов, которые вспучивают исходный материал и создают в нем равномерно распределенные поры. Ячеистые пластмассы на 90–98% состоят из пор, на стенки которых приходится от 2 до 10%. Пенопласт обладает рядом свойств, которые делают его удобным и выгодным для применения в строительной индустрии:
1) отличается эластичностью и гибкостью;
2) не подвержен гниению;
3) обладает малым весом.
К вспененным полимерам относятся пенополиуретан, пенопласт, мипора и пр.
Самым распространенным является пенополистирол, который представляет собой массу спекшихся сферических частиц вспененного полистирола. Этот материал отличается жесткостью, устойчивостью к влаге и воздействию кислот и щелочей. Основным недостатком является горючесть, поэтому его можно устанавливать только в таких конструкциях, в которых он изолирован будет со всех сторон. Кроме того, пенополистирол обладает низкой механической прочностью, поэтому стены из него требуют кирпичной облицовки, в результате чего будет достигнута необходимая механическая прочность, сочетающаяся с высокими теплоизоляционными качествами.

ПЕРЕГОРОДКИ

Внутреннее пространство дома, ограниченное капитальными стенами, разделяется на отдельные помещения. Стенки, с помощью которых это осуществляется, называются перегородками. Поскольку их функция отличается от назначения несущих стен, они могут выполняться из более легких материалов – дерева, шлакобетона и гипсокартона. Сооружают перегородки также из кирпича, железобетона и т. п. От конструктивного решения перегородок во многом зависят такие функциональные качества дома, как звуко– и теплоизоляция. Перегородки должны быть прочными и санитарно-гигиенически безопасными (гладкими, удобными в уходе и т. п.).
Площадь перегородок превышает площадь стен жилого дома примерно в 2,5 раза, а трудоемкость, связанная с их возведением, составляет около 20% всех затрат. По своему назначению перегородки принято различать на стационарные и трансформирующиеся. По материалу, из которого они изготовлены, перегородки бывают:
1) деревянными (в том числе из ДВП, ДСП, досок, щитов и фибролита);
2) кирпичными (из керамического и силикатного кирпича);
3) бетонными (легко– и гипсобетонными);
4) гипсовыми (из гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит).
По конструктивным особенностям перегородки бывают однослойными, то есть состоящими из однородного материала, многослойными, а также сплошными и каркасными.
Последние являются самыми распространенными. Они состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас представляет собой деревянные, пластмассовые, стальные и алюминиевые элементы.

Каркасные перегородки

Каркасные перегородки состоят из нескольких элементов – собственно каркаса, который выступает в качестве несущей конструкции, заполнения и обшивки. Каркас может быть выполнен из различных материалов – дерева, пластмассы, алюминия или стали.
Перегородка с деревянным каркасом – это конструкция, основными элементами которой являются деревянные бруски с сечением 30–50 х 50–100 мм, соединенные с помощью шурупов-саморезов. Деревянные составляющие каркаса предварительно обрабатываются антисептиками и огнезащитным составом. Максимальная высота монтируемого каркаса составляет 4100 мм. Вес 1 м готовой перегородки с установленным с 2 сторон одинарным слоем гипсокартона равен 31 кг (при сечении брусков 50 х 50 мм). Перегородка, выполненная из каркаса с двойной обшивкой гипсокартонными листами с 2 сторон, весит 50 кг.

Инновация! Стальные перфорированные профили – это исключительный по своим свойствам материал, который можно использовать при возведении перегородок. Достоинства металлического каркаса:
1) имеет небольшой вес, поэтому легко монтируется;
2) негорючий;
3) не выделяет вредных веществ;
4) не подвержен механическим повреждениям;
5) предполагает отделку листовыми материалами;
6) при необходимости может разбираться и монтироваться в другом месте.
Металлические профили – главная составляющая металлического каркаса – представляют собой длинномерный элемент, произведенный способом холодной прокатки стальной ленты и имеющий длину 2750, 3000, 4000 или 4500 мм. Профили различаются по видам следующим образом:
– профили стоечные (ПС);
– профили направляющие (ПН);
– профили потолочные (ПП).
Каждый из них имеет продольные гофры, основное назначение которых – увеличение жесткости конструкции.
Металлические профили обшиваются гипсокартонными листами. Гипс – это природный материал, который отличается рядом положительных свойств. Он безвреден для здоровья и не имеет запаха. 93% гипсокартонного листа составляет так называемый гипсовый сердечник, 6% – картон, 1% приходится на влагу, крахмал и органические поверхностно-активные вещества. Он имеет следующие размеры: длина – 2500 мм, ширина – 1200 мм, толщина – 12,5 мм.
Гипсокартонный лист при использовании соответствующей методики может стать гибким. Следовательно, из него можно создавать и округлые формы.
Систему отделки гипсокартоном применяют не только для возведения перегородок, но и для внутренней отделки помещений.

Инновация!

Для возведения внутренних перегородок используют пазогребневые плиты. Точность изделий дает возможность не применять раствор. Вместо них берутся различные строительные герметики и мастики. Наличие пазов и гребней позволяет вести строительство даже в сейсмически неблагополучных районах. Применение пазогребневых плит устраняет отрицательный человеческий фактор, поскольку качество составляющих и возведение стен определяются самой технологией. Применение неквалифицированного труда возможно только при выполнении простейших операций.
Технология пазогребневых плит гарантирует:
1) экологичность жилого помещения;
2) отсутствие мокрых процессов при возведении стен, сопряженных с грязью и т. п.;
3) прочность и устойчивость конструкции;
4) сокращение расхода отделочных материалов (не требует штукатурки, предполагает лишь наклеивание обоев);
5) хорошие звукоизоляционные свойства;
6) уменьшение сроков строительства.
Пазогребневая перегородка имеет ряд конструктивных особенностей, прежде всего это наличие паза и гребня со всех сторон – с торца, сверху и снизу. Точность посадки максимальная – ±0,5 мм. В связи с этим стена получается абсолютно ровной, что дает возможность вести кладку всухую. Скорость работ в 6–8 раз выше по сравнению с кирпичной кладкой. При этом вес перегородки в 4 раза меньше. Кроме того, пазогреб-невые плиты изготавливаются и с декорированной поверхностью.

ПЕРЕГОРОДКИ

Внутреннее пространство дома, ограниченное капитальными стенами, разделяется на отдельные помещения. Стенки, с помощью которых это осуществляется, называются перегородками. Поскольку их функция отличается от назначения несущих стен, они могут выполняться из более легких материалов – дерева, шлакобетона и гипсокартона. Сооружают перегородки также из кирпича, железобетона и т. п. От конструктивного решения перегородок во многом зависят такие функциональные качества дома, как звуко– и теплоизоляция. Перегородки должны быть прочными и санитарно-гигиенически безопасными (гладкими, удобными в уходе и т. п.).
Площадь перегородок превышает площадь стен жилого дома примерно в 2,5 раза, а трудоемкость, связанная с их возведением, составляет около 20% всех затрат. По своему назначению перегородки принято различать на стационарные и трансформирующиеся. По материалу, из которого они изготовлены, перегородки бывают:
1) деревянными (в том числе из ДВП, ДСП, досок, щитов и фибролита);
2) кирпичными (из керамического и силикатного кирпича);
3) бетонными (легко– и гипсобетонными);
4) гипсовыми (из гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит).
По конструктивным особенностям перегородки бывают однослойными, то есть состоящими из однородного материала, многослойными, а также сплошными и каркасными.
Последние являются самыми распространенными. Они состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас представляет собой деревянные, пластмассовые, стальные и алюминиевые элементы.

РАЗНОВИДНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ

Бутовая кладка выполняется различными способами – «под лопатку», «под скобу» и «под залив» (рис. 65).
Кладку «под лопатку» осуществляют горизонтальными рядами, толщина которых должна составлять примерно 25 см. Процесс кладки одновременно ведут с подбором и приколкой камней, заполняя пустоты и перевязывая швы.
Для первого ряда подбирают постелистые камни, которые укладывают на сухое основание постелью вниз, уплотняют и засыпают пустоты мелкими камнями или щебенкой, а затем заливают жидким раствором (осадка конуса – 15 см). Последующую кладку выполняют порядно, приготовив пластичный раствор (осадка конуса – 4–6 см).

Рис. 65. Виды бутовой кладки: а – «под лопатку»; б – «под скобу»; в – в опалубке; г – враспор; 1 – верстовые камни; 2 – раствор; 3 – щебень; 4 – постелистые камни

Последовательность кладки:
1) на углах, пересечениях и через 4–5 м на прямых участках устанавливают на растворе маячные камни;
2) укладывают версты;
3) по маячным камням натягивают причалки;
4) камни для верст подгоняют или подбирают по высоте, находят для каждого из них устойчивое положение, приподнимают, расстилают раствор, возвращают его на место и осаживают молотком;
5) заполняют забутку;
6) выполняют расщебенку (заполняют пустоты);
7) выравнивают поверхность, заполняя углубления раствором.
После укладки верст приступают к заполнению забутки, для которой подойдут камни любой формы и размера. По забутке надо расстилать такое количество раствора, чтобы при погружении в него камней он выдавливался и полностью заполнял швы между ними. В противном случае снижаются прочностные свойства кладки. Заполняя забутку, следует чередовать тычковые и ложковые ряды, а также выполнять перевязку швов, осаживая камни молотком. В завершение выполняют расщебенку, заполняя промежутки между крупными камнями мелкими и погружая их в раствор ударами молотка. После этого для выравнивания углублений добавляют раствор. Остальные ряды выполняются в таком же порядке.
Кладку «под лопатку» можно выполнять и в опалубке, что особенно актуально при неровном бутовом камне. В этом случае получаются гладкие с обеих сторон стены.
Кладка «под скобу» – это разновидность кладки «под лопатку». Применяя ее, возводят столбы и укладывают простенки. Используя шаблон, для кладки подбирают примерно одинаковые по высоте камни.
Для кладки «под залив» специального подбора камней не требуется – используют любой бутовый камень или булыжник. Версты также не выкладываются. Опалубку устанавливают в отрытых траншеях. При плотном грунте и глубине траншеи не более 1,25 м кладку можно вести и без опалубки – враспор.
В обоих случаях при укладке 1-го ряда высотой до 25 см камень кладут прямо на сухой грунт, утрамбовывают, заполняют пустоты мелким щебнем и заливают жидким раствором.
Дальнейшая работа идет в той же последовательности. Кладка из бутового камня вследствие ее недостаточной прочности возможна лишь на непросадочных грунтах и для фундаментов в том случае, если высота дома не превышает 10 м.
Существует еще один вариант, который называется циклопической кладкой (рис. 66) и применяется для создания необычной декоративной поверхности.

Рис. 66. Циклопическая кладка

Укладывая камень способом «под лопатку», по наружной поверхности выкладывают камни необычной фактуры, размещая их в вертикальных рядах таким образом, чтобы образовывался затейливый рисунок из швов. Их ширина должна составлять примерно 2–4 см. швы сначала выполняют выпуклыми, а потом расшивают.

КАМЕННЫЕ СТЕНЫ

Стены из камня отличаются прочностью и долговечностью. Кроме того, будучи местным сырьем, они достаточно дешевы. Но камень – это холодный материал, поэтому стены из него потребуют применения утеплителей, в качестве которых могут выступать доски, гип-сокартонные, пенобетонные или древесно-стружечные плиты.
Их крепят с внутренней стороны. Для усиления теплоизоляции сторону плиты, обращенную к кладке, можно покрыть алюминиевой фольгой. Наружные стены оштукатуривают.
Камни, в отличие от кирпича, имеют неправильную форму. Кладку из них называют бутовой. Для удобства их необходимо подбирать примерно одинаковой высоты (не более 300 мм), причем они должны иметь 2 параллельные грани, которые называются постелями. Для кладки пригодны такие натуральные камни, как песчаник, ракушечник, туф, гранит и булыжник (для возведения фундамента здания не более 2 этажей) весом примерно 30 кг.
В случае большей массы они разбиваются на фрагменты, это называется плинтовкой. С плинтовкой совмещают приколку камней (подгонку под форму параллелепипеда) и скалывание острых углов во избежание травмирования.
Как и при кирпичной кладке, во время бутовой осуществляют перевязку швов, при этом соблюдаются следующие правила:
1. Более крупные камни необходимо укладывать по углам и наружной версте.
2. Массивные камни первого ряда следует утрамбовать в грунт.
После укладывания версты в нее максимально плотно выкладывают крупные камни, заполняя пустоты щебенкой, уплотняют и заливают раствором. Затем последовательно укладывают другие ряды, не забывая о перевязке швов.
В связи с неправильной формой камней трудно добиться строгой перевязки, как при кирпичной кладке. Поэтому подбор и раскладку камней в верстах и забутке осуществляют таким образом, чтобы укладывать, чередуя то длинные стороны (ложки), то короткие (тычки).
В смежных рядах над ложками укладывают тычки, и наоборот, обеспечивая таким способом перевязку бутовой кладки. То же самое относится к рядам при пересечениях и в углах (рис. 64).
Для того чтобы обеспечить хотя бы приблизительную горизонтальность швов и одинаковую высоту ряда, подбирают камни высотой примерно 20–25 см. При этом допускается, чтобы в 1 ряду укладывались несколько тонких камней или 1 крупный камень составлял 2 смежных ряда.

Рис. 64. Перевязка бутовой кладки: а – стены; б – пересечения стен; в – углы